地味だけど大事な作業－平面出しとエッジ出しでシャープに仕上げよう！

▲タミヤクラフトヤスリPro平 10mmを使っていきます。精密なヤスリ目のおかげで切削力が非常に強いです。

▲ヤスリで削るとプラスチックの粉塵が出ます。対策しないと部屋中が粉だらけになるので、水の入った容器を用意しましょう。粉塵が水に落ちて舞い散らなくなります。

▲HGジムの肩のパーツです。パーツの中央がヒケてくぼんでいるのがわかるでしょうか。そのままだと光の反射で平らに見えません。

▲平たい金属ヤスリ（私はタミヤクラフトヤスリPro平 10mm）で表面を削っていきます。金属ヤスリは押して使う道具なので、矢印の方向に押して削ります。力はそれほど入れる必要はありません。

▲数回削った表面がこちらです。やはりパーツ中央がくぼんでいるため、フチの部分しか削れていません。もう少し削っていきましょう。

▲結構削れてきました。あと一息です。面のすべてが削れるまでヤスリを押し当てます。

▲何度かヤスリで削りようやく平面を出すことができました。表面が若干荒れていますが、光の反射で平らになったのがわかるでしょうか。荒れた表面はスポンジヤスリなどでサッと整えるとキレイになります。

▲プラモデルのパーツには「パーティングライン」と呼ばれる線が入っているものがあります。これはパーツの成形に利用した金型の合わせ目です。デザイン上は存在しない線なので削って処理します。

▲やり方は平面出しと同じです。平らな金属ヤスリを押し当て、一方方向に押して削るだけです。力を入れすぎるとえぐれる可能性があるので、軽く押して削るイメージで、何度か刃を動かします。

▲何度かヤスリを動かすと、表面が削れてキレイな平面になりました。パーティングラインは立体的な一体成型タイプのパーツに多いので、見つけたら処理しておきましょう。

▲パーツのフチも丁寧にヤスリをかけます。フチも反り返っていたり、凹んだりしていることが多く、やすりで平面を出しておくと、作品の完成度が上がります。

▲今度は幅6mmの少し細い金属ヤスリを使います。狭い箇所や奥まったところなど、10mm幅のヤスリが入らない場合は細いヤスリがあると便利です。

▲このように狭い箇所に細めの金属ヤスリを差し込み、適度な力で押し当てながら削り込みます。

▲シールドも目立つヒケがあるので平面出しをしていきます。ヤスリをかけるために一度組んだパーツを外していきますが、専用の「パーツオープナー」があると効率的です。先端の金属部分を隙間に差し込み、ぐりぐりと動かして外します。

▲ばらしたパーツがこちらです。パーツをハメ合わせる”ダボ穴”がある位置に目立つヒケが見て取れます。ヒケは裏側に凹凸があるパーツによく発生します。処理が必要な個所を探す際の参考になれば嬉しいです。

▲広いパーツは10mmの金属ヤスリで削ります。パーツ上部の耳の様に飛び出た部分は1段上がっているので削り落とさないようよけながらヤスリをかけます。やはりヒケてくぼんだ部分は削れずにそのままの状態で残っています。

▲耳の部分をよけるよう角度を変えながら慎重に金属ヤスリを動かし、キレイに平面を出すことができました。ヒケも平らになっています。

▲広いパーツは角度を変えて何度もヤスるため、知らない間にえぐれていることがあります。最終チェックも兼ねて、表面を整えるため400番のスポンジヤスリをかけておきます。

▲ご覧の通り、ヒケや凹凸があった表面がキレイな平面になりました。粉が出たり時間がかかったり面倒な作業ですが、やっておくと確実に作品の完成度が上がります。

▲広い面のフチをデザインナイフでカンナ掛けしていきます。パーツと限りなく水平にした状態で刃を動かし、うっすらと削するのがポイントです。

▲フチを削り終わったパーツがこちらです。タテに走った削り跡がわかるでしょうか。本当に薄く、面の端スレスレをナイフの背で削りました。

▲削り終わった面を#400のスポンジヤスリで整えます。ざっと軽く擦って削り跡を馴染ませるイメージです。

▲つづいて、”C面”と呼ばれるパーツの狭い面を削っていきます。先ほどと同じようにデザインナイフの背を使います。面が均一に削れるように刃を動かしましょう。

▲削り終わったのパーツがこちら。わかりにくいですが、平面を出しC面を削りこんだので、工作前よりシャープな印象になりました。

▲工作前パーツとの比較です。左が工作後、右が工作前です。自己満足の世界かもしれませんが、平面・エッジを出すことでプラスチックっぽさが薄れた気がします。